蒸蒸糕是否源自成都，很难讲清。
作为一种米点，蒸蒸糕活跃于上世纪七八十年代的成都街头，是70、80后的集体记忆。没有固定摊位，商贩们蹬车或挑担售卖。听到敲击木梆的“梆梆”声，老成都人便晓得，卖蒸蒸糕的人来了。
最早时，花上两分钱，就能买的一只冒着腾腾热气的米糕，成为成都冬日里极好的热小食。
半月前，走了趟外双楠，在一家名叫“漫得”的面馆子里，吃到了儿时放学常在学校门前吃到的冲冲糕，这里的菜单上名为蒸蒸糕。
面馆子，是几位川菜大厨合力开设的，卖寻常馆子里也有的牛肉、杂酱、海味面，但做得更精更细；也有每日特供菜肴，全看当日买了啥新鲜食材。
蒸蒸糕仅在每周天中午限量供应，不知是招引还念及这口的人来怀个旧味，还是让没吃过甚至没听过这口的人尝个新鲜。
我是偶尔撞上，想来怀旧的人，点了份牛肉面，配上蒸蒸糕，一面吃，一面在这间川菜大厨开出的小面馆子里，看一角的电视上播放起自制的蒸蒸糕烹制流程。
烹制蒸蒸糕的师傅姓陆，是自称“成都独一份”，专售卖蒸蒸糕的店铺陆记蒸蒸糕的传人。但去年年末，这间位于建设路上的蒸蒸糕店，也闭门歇业了。
要想在漫得吃上一口蒸蒸糕，得专程在每周天中午赶来，赶晚售空，还得再等上一星期。
播放的片子里讲，现在蒸蒸糕几乎失传，这种曾在成都街头风靡一时的小吃，再难看到了。
漫得售卖的蒸蒸糕不算实惠，18元一份3只3馅，相比过去几毛乃至1、2元1只的价格，贵上不少。从点单到烹制上桌，左右不过几分钟，做起来快，前期准备却要费上不少心思。
遵循传统制法，裹馅的米，要酒米（糯米）与大米成比例混合，浸泡整天，后使用对窝捣子捣碎捣细，现在多使用机器对窝，但搅拌机不行，会使出来的粉子过细，丢了口感。
反复捣、筛之后，入锅炒制。火候极为重要，小了，粉子达不到半熟状态，入口可能未断生；大了，粉子容易炒黄乃至炒出糊味，味道就错了。
粉子备好，洗沙（红豆沙）、白糖、红糖、芝麻等材料也摆上了，过去就用蚌壳作勺将粉子撮入蒸盒中，现在使合手的片、勺都可。以粉子中间包裹洗沙，后以糖馅点缀的顺序，将米粉与馅料放入蒸具，就可蒸制。
蒸盒是老物件，现在几乎寻不到。
这点，漫得专程做的蒸蒸糕制作片子里也讲了，老家什，现在的家户人家都难找到了。
评论里有人提到，购物网站上倒是有样子相当的模具。专程到购物网站上搜来看了看，差别不小。过去的蒸具，讲究，全木料制作，且木料要取自麻柳树或泡桐树，受热后蒸盒才不易变形或串味。
网上现售卖的蒸具，多为白果木，拖底的蒸片甚至多以不锈钢片替代，易粘底。器具上就打了折扣。
再看提供蒸气的物件——改装后的高压锅，这也是我小时见过的做法。在高压锅盖上钻孔改造，一次最多可同时蒸熟3只米糕，每只只需不到半分钟，摘下，拿到蒸盒尖端一顶一出，装盘即可。
漫得家出品的蒸蒸糕，一份三味，除中间夹心都为洗沙红糖，最外层铺开的，则是芝麻白糖、橘皮白糖、玫瑰白糖。
刚蒸好的蒸蒸糕香甜不腻，松泡软糯，相比发糕，因捣制不会过细，在嘴里仍有分明的颗粒感；虽是米点，滋润而不粘牙，将蒸熟的米粉部分咬下，含在嘴里，松泡的米粉慢慢化渣。
对米点爱好者而言，是极好的美味。
来成都旅游，街头走一走，说不准你就遇到了推车卖的“幸运”，快来偶遇吧。
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